Le alghe infestanti sono state il mio principale problema nei primi anni di acquariofilia marina. Nel 2012, il mio reef da 120 litri era completamente ricoperto da alghe filamentose verdi – un disastro estetico e un pericolo per i coralli. Dopo anni di battaglie e test, ho capito che eliminare le alghe richiede un approccio su tre fronti: illuminazione corretta, movimento d’acqua ottimale e controllo rigoroso dei nutrienti. In questa guida condivido cosa ha funzionato davvero nella mia esperienza.
Perché le Alghe Crescono: Le Tre Cause
Dopo 15 anni di marino, ho identificato che le alghe prosperano quando questi tre fattori sono sbilanciati: luce eccessiva o inappropriata, zone di acqua stagnante e accumulo di nitrati (NO3) e fosfati (PO4).
Ti raccomando di testare questi valori con test molto affidabili vi lascio i link Amazon dei test per Test Nitrati e per i test Test Fosfati
Problema 1: Illuminazione Sbagliata
Nel mio primo reef (2010) usavo lampade T5 vecchie (18 mesi) con fotoperiodo di 12 ore. Risultato: esplosione di alghe filamentose. Le lampade vecchie producono spectrum alterato che favorisce alghe invece che coralli.
Gli errori comuni:
- Lampade troppo vecchie (oltre 12 mesi per LED, 8-10 mesi per T5)
- Fotoperiodo eccessivo (oltre 10 ore)
- Intensità troppo alta senza nutrienti adeguati per coralli
- Luce solare diretta sulla vasca
Problema 2: Movimento Insufficiente
Le zone di acqua stagnante accumulano detriti e nutrienti cibo perfetto per alghe. Nel mio 120 litri avevo un angolo dietro una roccia dove il movimento era quasi zero: lì le alghe crescevano 3 volte più velocemente che altrove.
Problema 3: Nitrati e Fosfati Elevati
Questa è la causa principale nella mia esperienza. Nel 2015, il mio reef aveva nitrati a 40 mg/l e fosfati a 0.25 mg/l – parametri disastrosi. Alghe ovunque, coralli sofferenti.
Range ideali che mantengo oggi:
- Nitrati (NO3): 5-10 mg/l
- Fosfati (PO4): 0.03-0.08 mg/l
Fuori da questi range = alghe garantite.
Soluzione 1: Illuminazione Corretta
L’illuminazione giusta fa la differenza tra reef pulito e jungle di alghe.
LED vs T5: La Mia Scelta
Dopo aver provato entrambe, dal 2018 uso esclusivamente LED per questi motivi:
- Durata 2-3 anni (vs 8-10 mesi T5)
- Spectrum stabile nel tempo
- Dimmerabile (controllo intensità)
- Consuma meno (50W LED vs 80W T5 per risultati simili)
Lampade LED Che Consiglio
Per Nano Reef 30-60L:
Hygger Clip LED 30Watt (€30-45) Link Amazon
- 30W, spectrum bianco + blu marino
- Timer integrato, dimmerabile
- Perfetta per coralli molli e LPS
- La uso sul mio nano 40L da 3 anni
Per Reef 100-150L:
NICREW HyperReef 100 Gen 2 (€190-200) Link Amazon
- Top gamma, controllo totale spectrum
- Perfetta per SPS esigenti
- Quella che uso sul mio 120L da 4 anni – zero alghe
Fotoperiodo Ottimale
Errore che ho fatto: 12 ore/giorno = troppo!
Cosa uso oggi:
- Fase maturazione (primi 30 giorni): 7-8 ore/giorno
- Reef maturo: 9-10 ore/giorno massimo
- Ramping graduale: 30 min accensione, 30 min spegnimento
Mai oltre 11 ore! Ogni ora extra alghe extra.
Sostituzione Lampade
LED: Sostituisco o aggiorno ogni 3-4 anni (anche se funzionano, spectrum degrada)
T5: Se le usi, cambiale ogni 8-10 mesi religiosamente (Economiche ma alla fine spendi di più)
Soluzione 2: Movimento d’Acqua Potente
Il movimento forte previene accumulo detriti e zone morte dove alghe prosperano.
Quanta Circolazione Serve
Regola che seguo: 10-20x il volume della vasca per ora
Esempio mio reef 120L:
- Pompa risalita sump: 800 l/h (6.6x)
- Pompa movimento 1: Tunze Turbelle 1000 l/h
- Pompa movimento 2: Tunze Turbelle 1000 l/h
- Totale: 2800 l/h (23x volume)
Risultato: zero zone morte, alghe minime.
Pompe di Movimento Consigliate
Per Nano 30-50L:
Sicce Voyager Nan €35-40) Link Amazon
- 1000 l/h, compattissima
- Magnetica (facile posizionare)
- Quella che uso nel nano 40L
Per Reef 80-150L:
Hydor( 3200 L/H €100-130) Link Amazon
- 3200 l/h
- Silenziosissima
- Ne ho 2 nel mio 120L da 5 anni, zero problemi
Posizionamento Pompe
Nel mio 120L:
- Pompa 1: Angolo alto sinistro, punta verso destra-basso
- Pompa 2: Angolo alto destro, punta verso sinistra-basso
- Creano movimento circolare continuo
Trucco: Ruoto orientamento pompe di 45° ogni settimana per evitare depositi fissi.
Controllo visivo: Osservo sabbia. Se detriti si accumulano in un punto = serve più movimento lì.
Soluzione 3: Controllo Nitrati e Fosfati
Questa è la chiave. Senza controllare NO3 e PO4, illuminazione e movimento servono a poco.
Test Regolari: Essenziali
Frequenza test:
- Acquario nuovo (primi 6 mesi): settimanale
- Acquario maturo stabile: ogni 10-14 giorni
- Se vedo alghe comparire: ogni 3-4 giorni finché risolvo
Test Kit Che Uso
Nyos Nitrate Test (€25-30) Link Amazon
- Preciso fino a 0.1 mg/l
- Facile da leggere
- Quello che uso da 10 anni
Nyos Phosphate Test (€26-30) Link Amazon
- Preciso fino a 0.01 mg/l
- Essenziale per reef
- Rileva anche fosfati bassissimi
Come Abbassare NO3 e PO4
Se Nitrati > 15 mg/l o Fosfati > 0.12 mg/l:
Metodo 1: Cambio acqua (immediato)
- 30% cambio ogni 3 giorni per 2 settimane
- Abbassa entrambi velocemente
- Nel 2015 così ho risolto emergenza (NO3 da 40 a 10 in 15 giorni)
Metodo 2: Schiumatoio efficiente
- Deve produrre schiuma densa e scura
- Svuoto bicchiere 2x settimana minimo
- Ho upgrade da Nano skimmer a Bubble Magus C5 = game changer
Metodo 3: Refugium con macro alghe
- Chaetomorpha nel refugium assorbe NO3 e PO4
- Raccolgo metà alga ogni 15 giorni = export nutrienti
- Nel mio sump 30L, 200g Chaeto mantengono NO3 a 8-10 mg/l
Metodo 4: Resine specifiche (emergenze)
- Seachem PhosGuard per fosfati (€12-16)
- Seachem DeNitrate per nitrati (€15-20)
- Uso solo se parametri critici (NO3 > 30, PO4 > 0.20)
Metodo 5: Ridurre alimentazione
- Meno cibo = meno nutrienti
- Riduco del 30-40% quando NO3/PO4 alti
- Tutto il cibo deve sparire in 2-3 minuti
Come Alzare NO3 e PO4 (Se Troppo Bassi)
Se NO3 < 3 mg/l o PO4 < 0.02 mg/l = problema!
Troppo bassi favorisce dinoflagellati e stress coralli.
Metodo dosaggio:
- Nitrati e Fosfati soluzione: Basta dosare un po’ più di cibo oppure aggiungere abitanti in vasca per alzare il carico organico
Nel mio caso (2019): NO3 erano crollati a 1 mg/l per refugium troppo efficiente. Avevo Pochi abitanti in vasca mi è bastato nutrirli leggermente di più con mangimi congelati
Protocollo Anti-Alghe Completo
Ecco il protocollo che uso da 5 anni – zero alghe infestanti.
Settimana 1 – Setup:
- Test NO3 e PO4 (nota valori)
- Controllo lampade (età, fotoperiodo)
- Controllo movimento (zone morte?)
- Cambio 30% acqua
Settimana 2-4 – Correzioni:
- Riduco fotoperiodo a 7-8 ore
- Aggiungo pompa movimento se serve
- Cambio 25% acqua settimanale
- Rimuovo alghe manualmente (spazzola + sifonatura)
- Test NO3/PO4 settimanale, aggiusto con cambio acqua
Settimana 4+:
- Parametri stabilizzati (NO3: 5-10, PO4: 0.03-0.08)
- Alghe ridotte 80-90%
- Manutenzione routine: cambio 25% settimanale, test ogni 14 giorni
- Fotoperiodo gradualmente a 8-9 ore massimo
Tempo eliminazione completa: 4-8 settimane nella mia esperienza.
Conclusioni
Le alghe in acquario marino si controllano con tre pilastri: illuminazione appropriata (LED di qualità, 8-9 ore/giorno), movimento potente (10-20x volume), e parametri stabili (NO3: 5-10 mg/l, PO4: 0.03-0.08 mg/l).
Dal 2018, da quando applico questo protocollo religiosamente, il mio reef è praticamente privo di alghe infestanti. Vedo occasionalmente qualche filo di alga su rocce (normale e sano), ma zero invasioni.
I miei consigli finali:
- Investi in lampada LED di qualità (dura anni, risparmio a lungo termine ve ne ho consigliate di economiche ma molto valide)
- Non risparmiare su pompe movimento (fondamentali)
- Testa NO3 e PO4 ogni 10-14 giorni sempre (non andare “a occhio”)